30 septembre 2023

A la découverte du Wyoming de Boss

Interview de Boss, passionné par le Wyoming et son Histoire



Bonjour Boss, peux-tu brièvement te présenter, ainsi que ton histoire ?


Tout d'abord, merci d'avoir pensé a moi pour l'interview.

Le Wyoming que je présente souvent comme mon Eden, mon paradis, est particulier à mes yeux. Il a été créé le 25 juillet 1868, et devient le 44ème état à entrer dans l'union le 10 Juillet 1890. Wyoming se prononce lentement "Waii'ouming".

Les Wyomingites sont très accueillants, doux, calmes, souriants, et comme j'aime le dire "cools".

Je pense que si j'avais vécu au 19ème siècle, j'aurais fait parti des pionniers qui sont venus s'installer dans cet environnement sauvage ou aucun blanc n'avait mis les pieds avant. J'aurais fait, des Amérindiens mes amis. Les Crows, Arapahos, Cheyennes, Lakotas ou Shoshones n'étaient que quelques-uns des premiers habitants.


D'où te vient cette passion pour les Etats-Unis, et en particulier le Wyoming ?


Je ne sais plus vraiment pourquoi j'ai commencé à aimer mon Wyoming. Je fais des recherches sur l'Ouest Américain depuis ma plus tendre enfance et le Wyoming a dû attirer mon attention plus souvent que d'autres Etats. Pourtant j'ai souvent visité le Texas, l'Arizona, le Nouveau Mexique, le Colorado... mais je suis toujours revenu vers mon Wyoming ! Les grands espaces vierges et sauvages, un peu comme moi, la vie dans les ranchs au milieu de vrais cowboys et cowgirls, les sites touristiques méconnus... tout m'attire ici ! Heureusement que ma Belle aime aussi autant que moi mon Wyoming. Elle me suit partout et quelques fois n'aime pas quand je m'enfonce dans des endroits isolés.


Je fais des tas de recherches dans mon Wyoming, dans les bibliothèques, chez les antiquaires où j'achète beaucoup de livres anciens, je suis abonné à beaucoup de journaux pour me tenir au courant, mais aussi auprès des habitants, surtout les anciens qui sont toujours prêts à expliquer des tas de choses ou des anecdotes.

J'ai créé un site Mon Wyoming depuis plusieurs années; https://monwyoming.jimdofree.com/ et grâce aux personnes que je rencontre, aux nombreuses recherches que je fais, dans les livres mais aussi grâce à Internet, je peux tenir mon site à jour régulièrement.

Comment fais-tu pour connaître autant d'anecdotes et de petits détails croustillants de l'Histoire ?


Souvent, les Wyomingites (c'est comme ça qu'on les appelle), me donnent des adresses où les touristes ne vont pas. Quelquefois, ils me font visiter eux-mêmes des endroits insolites, leur atelier, leur petit musée personnel qui n'est pas ouvert au public, même parfois leur maison. Je suis toujours à la recherche de nouvelles, dès que je suis à la maison, je m'installe à mon bureau et c'est parti. Il arrive que des Wyomingites eux-mêmes me posent des questions sur le Wyoming, ou me demandent si je connais telle ou telle chose, si j'ai déjà vu ça ou si j'ai déjà été à tel endroit. Je suis toujours un peu gêné de répondre.


Quand on pense à visiter les Etats-Unis, on ne pense pas tout de suite au Wyoming. Comment présenterais-tu le Wyoming à quelqu'un qui ne connaît pas cet état ?


Ce qui attire ici, ce sont les prairies immenses, les grandes plaines, et les montagnes majestueuses, et pourtant, c'est l'État le moins peuplé des États-Unis. Les animaux sauvages que l'on croise, notamment des orignaux, des wapitis, des mouflons d'Amérique, des loups, des coyotes, des aigles, des ours noirs, des grizzlis et bien d'autres, ne sont pas que dans leur espace naturel, on en aperçoit aussi bien dans la nature, les forêts, que sur les routes et même en ville.

Quelles sont les visites ou itinéraires que tu conseillerais particulièrement à quelqu'un qui viendrait visiter le Wyoming ? Yellowstone et Grand Teton en tête j'imagine ?



Les sites sauvages et naturels sont tellement nombreux ! Proche de Lander il y a Sinks Canyon, là où la terre avale la rivière, comme on dit ici : Shell Falls, une belle cascade quasiment au bord de la route ; Chef Joseph Scenic Highway, la plus belle route des Etats-Unis ; Guernsey State Park Big Horn National Forest Gannett Peak, le point culminant du Wyoming qui est à plus de 4207 mètres... Il y a encore des tas de choses, je ne peux pas tout citer.

Les visites conseillées de Boss lors d'un itinéraire dans le Wyoming



Parlons du Wyoming aujourd'hui. Y a t-il encore une présence importante des Amérindiens ? Parviennent-ils toujours à perpétuer leur culture ? Est-ce difficile pour eux de se faire entendre au Wyoming ?


Les Amérindiens, que je respecte beaucoup, sont toujours bien présents. On les trouve surtout dans la réserve de Wind River. Ils ont des casinos, des statues, des musées... Mais ils restent à l'écart de l'homme blanc, par crainte ou par peur qu'on leur prenne encore une fois leurs biens.

Pourtant, avec tact, on peut les approcher, leur parler et ils se font un plaisir de vous raconter le passé. Bien que la vie soit un peu plus dure pour eux, il y a un nombre important de sans emploi et l'alcool et la drogue sont présents dans la réserve.

Le Wyoming est un des états les moins peuplés, mais les projections laissent supposer une croissance importante. Comment l'expliques-tu ?


Avec une légère augmentation d'habitants, mon Wyoming reste le moins peuplé. En 2020, nous étions 576.851 et au dernier recensement nous sommes 581.381. Les plus petites villes sont de plus en plus désertes. C'est surtout dans les grandes agglomérations que les jeunes viennent s'installer. Plus d'emplois grâce aux nouvelles sociétés qui s'installent et aussi parce que le charbon a toujours une grosse activité dans mon Wyoming, il y a beaucoup de carrières à ciel ouvert.

On imagine le Wyoming comme un état très réactionnaire, est-ce un cliché ?

Question politique, je n'y connais rien. Mais le Wyomingite n’est pas pour le changement, il est souvent antimoderniste, s'attache aux valeurs anciennes. Ici nous sommes plutôt républicains, et au prochain vote présidentiel, comme en 2016, la plupart des Wyomingites voteront Trump. Mais je n'aime pas parler de politique donc je ne m'attarderai pas sur ce sujet.

Pour continuer avec un autre cliché : y-a t-il à ce jour beaucoup de cow-boys ? Est-ce que le métier parvient à accrocher les jeunes ?


Ce qui plait beaucoup quand les touristes se promènent, c'est le nombre de cowboys et de cowgirls qu'ils croisent : sur les trottoirs en ville, dans les magasins grande surface, dans les prairies ou sur les voitures à cheval à diriger un troupeau.

J'aime beaucoup les voir avec leurs bottes pleins de crottin ou de boue, toujours le chapeau sur la tête. Je suis toujours avec mes bottes ou mon chapeau, et plusieurs fois les touristes demandent de faire une photo avec moi. Quand j'entends qu'ils sont Français, j'explique que je suis moi-même Français.

Les rodéos sont nombreux, et pas seulement celui du Cheyenne Frontier Days ou de Cody. Dans de nombreuses villes, il y a toujours les rodéos, que ce soit pour des festivités ou pour les entraînements. Je suis souvent dans les rodéos où l'on passe un moment agréable et je suis toujours étonné de voir autant la nouvelle génération. Il n'y a pas que les anciens : la monte sans selle du bronco sauvage, venir défier un taureau de presqu'une tonne, attraper un veau au lasso... C'est un jeu qui fait partie de la vie dans mon Wyoming.


Tu sembles également passionné de musique country, cela fait partie d'un point important de la culture du Wyoming ?


La musique country est aussi très présente. Presque chaque soir, on n'est pas devant la télé, on préfère venir au saloon, boire un verre avec les amis et surtout écouter de la bonne vieille country music, souvent en live. On ne peut pas vivre sans country music dans mon Wyoming, elle fait partie du quotidien, au travail, dans sa voiture, à la maison ou en concert, on entend toujours de la musique.

J'ai moi-même animé une émission qui s'appelait Pure Country pendant plus de 20 ans, en France pas dans mon Wyoming.

Merci Boss pour cet interview ! Dernière question... ce surnom, il vient d'où ??


Mon surnom Boss n'est pas un titre, mais il a plus de 20 ans. Je faisais quelques émissions à la télévision en tant que président de mon association américaine, et à chaque fois les présentateurs me présentaient comme le "Boss" et pas comme le président de mon association. Du coup, tout le monde autour de moi a commencé à m'appeler "Boss".

Pour votre prochain voyage dans mon Wyoming, vous aurez tant de choses à visiter, entre sentiers, monuments et sites historiques nationaux. Vous avez le choix : Fort-Laramie, Fort Bridger, Independence Rock, Medicine Wheel, le sentier historique national des pionniers mormons, le sentier historique national de l'Oregon ou le sentier historique national du Pony Express, ainsi que les musées. Celui de Cody est le plus connu, il y a 5 musées en tout au même endroit. Peut-être aurons-nous la chance de nous croiser !

Quelques points d'intérêt du Wyoming




Soyez heureux et comme je disais toujours quand je terminais mes émission de country music : surtout, restez cool !!!

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20 septembre 2023

Péninsule de Dampier (Australie)

Comment visiter la Péninsule de Dampier (Australie de l'Ouest) ?


La Péninsule de Dampier est une péninsule située au Nord de Broome au Nord-Ouest de l'Australie dans la région du Kimberley (Western Australia).

Méconnue des Français, c'est une terre encore sauvage à laquelle on accède en 4x4 par des pistes de sable. Les falaises de terre rouge plongent directement dans le sable blanc auquel succède l'eau turquoise de l'Océan Indien : un vrai paysage de carte postale !

Plusieurs territoires sont gérés par les Aborigènes. Une route vient d'être construite (ce qui la rend accessible sans 4x4) mais l'accès à la mer se fait encore par des pistes, d'où la nécessité d'un 4x4. La fin de la route vers le Cape Leveque est en construction, nul doute qu'elle présage le développement futur de la zone.

Il n'est pas rare d'y apercevoir des animaux : kangourous, dingos, cacatoès et aussi des baleines. Un centre de recherche a en effet récemment recensé 5 baleines au km², chose vérifiable à l'œil nu !

Il est conseillé voire obligatoire de réserver les campings... sauf que nous y avons toujours trouvé une place sans le faire, certains campings ayant même prévu des zones d'overflow en cas de remplissage complet.

Itinéraire dans la Péninsule de Dampier


Evidemment ces étapes peuvent se faire dans l'ordre ou dans le désordre.


Etape 1 : James Price Point et Coulomb Point Nature Reserve

Non loin de Broome, vous atteindrez en moins d'une heure la côte de l'Océan Indien du côté de James Price Point. La piste est assez ensablée, on n'y roule pas vite mais pas de problème pour passer en 4x4 !

Tout au long des falaises ou même sur la plage, vous pourrez profiter d'un camping sauvage et gratuit 5 étoiles !



Feu de camp improvisé sur la plage

Du haut des falaises rouges, vous pourrez contempler de votre emplacement improvisé le coucher de soleil sur la mer.

Il n'y a pas pléthore de places, mais si les places sont prises il suffira de continuer un peu car la piste continue jusqu'à la réserve naturelle de Coulomb Point.

Au programme : plage, pêche, snorkelling, marche ou footing sur la plage... Quel paysage et quelles couleurs : on ne s'en lasse pas !! 

Il faut savoir que la péninsule de Dampier connaît des marées très importantes, aussi le paysage change souvent et rapidement à longueur de la journée.

A marée basse


Etape 2 : Middle Lagoon et Pender Bay

Plusieurs communautés aborigènes peuvent se visiter, moyennant des frais d'entrée. L'intérêt est très limité et l'accueil pas toujours commode...

Une des plus connues est la communauté de Beagle Bay, probablement parce qu'elle est accessible et qu'une toute petite église fait le bonheur des touristes. 

A l'Ouest, nous accédons à Middle Lagoon et Pender Bay, deux longues plages idylliques en forme de croissant. Mon coup de cœur étant pour le camping de Middle Lagoon !

Pender Bay :

Le petit chemin qui descend à la mer est photogénique !

Nous ne sommes jamais dérangés par le monde...


Falaises rouges sur sable blanc.

Dominos sur la plage.

Middle Lagoon :





Les photos se passent de commentaires...

Où dormir ? Voici les campings des environs :



Etape 3 : le bout de la Dampier Peninsula jusqu'au Cape Leveque

Au bout de la péninsule, côté Ouest, on trouve la communauté aborigène de Lombadina. Une fois n'est pas coutume, il y a un camping et un accès à la plage (payant).

Côté Est se trouve l'endroit le plus touristique du coin (bon, c'est pas non plus bondé, bondé !) : Cygnet Bay et sa Pearl Farm.

Un camping avec une petite piscine qui surplombe la mer permet de se baigner en sécurité... car la plage connaît quelques visites de crocodile !

Les touristes peuvent visiter la ferme perlière et consommer au charmant petit bar et restaurant. L'endroit vend aussi des tours organisés en bateau dans les environs et jusqu'à Horizontal Falls mais nous préférons faire un tour dans la petite mangrove avoisinante. 



Plus au Nord de Cygnet Bay, la communauté d'Ardyaloon a élu domicile pour y faire de l'aquaculture. L'accès est payant.

Au bout on accède Cape Leveque dont la route n'est pas encore terminée.

Où dormir ? Voici les campings des environs :



Combien de temps consacrer à la Péninsule de Dampier ?

Vous pouvez y consacrer 3 jours comme une semaine (c'est ce que nous avons fait), il n'y a pas d'incontournables à proprement parler, mais on s'y sent bien et le temps s'arrête.

Quand se rendre à la Péninsule de Dampier ?

Préférez la saison sèche, de mai à octobre pour vous rendre dans la Dampier Peninsula.


Et maintenant, que visiter ? Les autres itinéraires de voyage


On continue la visite de cette belle région des Kimberley avec la Gibb River Road en 4x4 !



Direction d'autres canyons et roches rouges pour un circuit inoubliable dans l'Ouest Américain !


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17 septembre 2023

Comment visiter le Mont Saint Helens ?

 Comment visiter le Mont Saint Helens ?

Le Mont St Helens est un volcan actif situé dans le sud de l'Etat du Washington au Nord-Ouest des Etats-Unis. Non loin de Seattle et Portland, il est connu pour son éruption en 1980. Il y a 3 entrées différentes pour le visiter, situées à plusieurs heures de route les unes des autres.



Comment s'y rendre ?

L'entrée principale est située côté Ouest, elle offre la vue la plus dégagée mais c'est aussi la plus touristique. On y accède par la highway 504, la route passe par le Coldwater Lake puis s'arrête à l'observatoire du Johnston Ridge.

Côté Nord-Est, la route forestière 99 passe par le Spirit Lake et mène au point de vue de Windy Ridge.

Enfin, au Sud, les routes forestières 83 et 90 vous donneront accès à Ape Cave et Ape Canyon avec des vues moins spectaculaires sur le volcan mais l'occasion de visiter une zone plus verdoyante composée de caves et de coulées volcaniques.

Privilégiez surtout l'accès le plus pratique sur votre itinéraire.


Combien coûte l'entrée ?

Le Mont St Helens est un National Volcanic Monument géré par le National Forest Service. Le prix d'entrée est de 8$ par adulte côté Ouest (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans), les pass sont vendus au Johnston Ridge Observatory. L'entrée est de 5$ par véhicule et par jour pour les côtés Est et Sud, les pass sont vendus dans les bureaux des Forest Services et tout autour du parc dans des stations self-service (vous déposez vous-mêmes les sous dans une enveloppe).

Si vous possédez le pass America The Beautiful, l'entrée est désormais incluse.


Secteur Ouest : Johnston Ridge

C'est le secteur avec la vue la plus dégagée, mais aussi le plus touristique (surtout à l'observatoire).

Sur la route, plusieurs points de vue : Elk Rock, Castle Lake, Loowit mais la plus belle est évidemment celle du Johnston Ridge !

La route est assez longue pour atteindre l'observatoire.

Quelques sentiers permettent de visiter les environs : Birth of a Lake Trail (1km) et Hummocks Trail (boucle de 3,8km).



Arrivé au Visitor Center de Johnston Ridge que vous pouvez visiter en présentant votre pass America the Beautiful, plusieurs options s'offrent à vous :

- le plus accessible est l'Eruption Trail (1,6km) : vues panoramiques sur l'impressionnant volcan et panneaux explicatifs.

- le plus sportif est le Harry's Ridge Trail, donné pour 12,5km, 4h l'aller-retour... mais libre à vous de faire demi-tour quand vous voulez.

D'ici nous voyons des personnes tenter l'ascension du sommet, ce qui est évidemment beaucoup plus encadré.

La découverte de ce secteur nécessite une journée. Vous pouvez également découvrir le Seaquest State Park, bien avant l'entrée, qui possède un camping et un accès au Silver Lake (baignade et canoë possibles) avec le Mont St Helens en toile de fond.



Secteur Est : Windy Ridge

Pour relier le secteur Ouest et le secteur Est, il faut compter 4 heures de route !

Ce qui est intéressant dans ce secteur est l'accès au Spirit Lake. Sur le lac on aperçoit des troncs d'arbres flottants qui ont été emportés depuis la forêt par l'éruption.

Le trail pour s'y rendre est l'Harmony Trail (3,2km aller-retour, 1h15), que je vous conseille ardemment.

Vous pouvez également vous balader au Meta Lake, promenade paisible de 30 minutes (1km).

Tout au bout, le point de vue de Windy Ridge peut être atteint par de nombreuses marches en 20 minutes, mais ça grimpe !

Le camping le plus proche de cette entrée est Iron Creek.


Secteur Sud : Ape Canyon

Le secteur sud est le secteur le moins visité. Les points de vue sur le Mont Saint Helens sont moins impressionnants car ils donnent sur l'arrière de la montagne. Mais les sentiers sont assez agréables.

Ape Cave est une grotte que l'on peut traverser, équipé (pas comme nous !) d'une bonne lampe. Pour cause : il n'y a aucune lumière ! Le tunnel étant plein de roches par endroits, on doit grimper, ce qui rend la visite ludique. Il faut une heure pour la Lower Cave et 3 heures pour la Upper Cave. Prévoyez également des vêtements chauds.

Le Trail of Two Forests est un trail dans la végétation où l'on peut apercevoir des coulées de lave.

Le Lahar Viewpoint donne une vue sur le volcan et les coulées de boue volcaniques.

Enfin le Lava Canyon permet de se rendre à une petite cascade et de passer au-dessus de la rivière par un pont suspendu (a priori désormais cassé).


Ape Canyon est une randonnée réservée aux bons marcheurs (16,3km aller-retour). C'est ici qu'aurait eu lieu un combat contre les Big Foot en 1924 (à moins que ce ne soit une tribu de féroces indiens...)

Les campings se trouvent plus au sud : Swift (au sud-est) ou Beaver Bay et Cougar Camp (au sud-ouest).

Il n'y a pas de campings à l'intérieur du Volcanic Monument.


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Washington : couplez la visite du Mont St Helens avec celle d'Olympic National Park ou avec celle du Mont Rainier

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